カテゴリー: カスタム

「ギアが重くてペダルを踏むのがつらい…」「上り坂を楽(らく)に登れる軽いギアが欲しい…」

そんな話を聞いてすぐにピンとくるのは、ある程度の予備知識＆それなりの経験値のある方だと思います。初心者の皆さんには「？」な話で…、「ギア比」への理解はロードバイクの基本知識ではありますが、初めての方には操作方法も含め意外と難しかったりします。初心者目線で解説をしていきたいと思います。

※「ギア比率」略して「ギア比」と一般に言われます

①ギアの使い方(乗り方/操作方法/…そして体力)

②ご自身のバイクの「ギア比」構成は適正か？

まず重要なのは「前者①使い方」の習得ですが、ご自身のバイクのスペック「後者②ギア比構成」が体力レベル＆乗り方のスタイルに適していない場合、構成を変更すれば走り易さが大きく変わることも期待できます。

ロードバイクは軽量で速い自転車ですが、本来の用途/ロードレース用をベースにした乗り物ですので、前提として体力がある人が乗りこなせる多段ギア構成が標準スペックになっています。近年の主流はフロントのギアが「２段」、リアのギアが「１１～１２段」の組み合わせです。

この前＆後の組み合わせのことを「×(掛ける/バイ)」で「２×１１」速と表記します。ちなみにクロスバイクなどはフロント３枚も多いので「３×８」速などのスペックが主流です。

＜ロードバイク用語・各ギアの名称＞

＜フロントのギア＞

★外側「アウター」チェーンリング

➡スピードが出る/ペダルを踏む力が必要

★内側「インナー」チェーンリング

➡スピードが出ない/ペダルを踏む力が少なくて済む

ロードバイク用語ではそれぞれを「アウター」「インナー」と略します。

＜リアのギア＞

★小さい方寄り「ＴＯＰ(トップ)側」

➡スピードが出る/ペダルを踏む力が必要

★大きい方寄り「ＬＯＷ(ロー)側」

➡スピードが出ない/ペダルを踏む力が少なくて済む

各段数に個別の名称はなく「トップ側」「ロー側」と区別することが多いです。例えば「トップ側から３枚目のギア」「ロー側から２枚目の位置」とか。

フロントとリアのギアを組み合わせることによって、「スピードの出し易さ」と「ペダルを踏むのに必要な力」が変わります

＜フロント＞×＜リア＞の組み合わせの用語

★「アウター」×「トップ」

➡最もスピードの出せる組み合わせ/ペダルを踏むのに最も大きな力が必要

★「インナー」×「ロー」

➡最もスピードの出ない組み合わせ/最も少ない力でペダルが踏める

両極端の大きさを組み合わせた場合です

走るコースには上り坂下り坂もあれば、向かい風追い風もあります。乗り手の体力も当然違います。ロードバイクユーザーであれば、短時間のサイクリングではなく長時間ペダルを漕ぎ続けることが多くなります。

「２×１１速」モデルであれば２２通りの組み合わせがあってその比率を理解すれば、ギアの選択によって効率の良い上手な走行が可能になります。「ペダルを踏むのが重くてつらい…」と思っている初心者の方だと、この理屈がまだ理解できていない方がもいらっしゃいます。

シンプルに説明すると、「アウター」は平らな道＆下り坂でスピードが出せる時、「インナー」は上り坂の時、そしてそれぞれのシチュエーションで細かくギアの重い軽いを調整するのが「リア」のギア選択です。

ギア選択の判断としてはスピードだけでなくて、ペダルの回転数(ケイデンス)も重要な要素です。ですので、こういった数値データを計測できる機器(サイクルコンピューター/メーター)を取り付けることも必要になってきます。ロードバイクにおいては普通の自転車を漕ぐよりもかなり多い回転数での乗り方が効率的とされます。基本、重いギアをゆっくり回すことはありません。

「ペダルは踏むものではなく回すものだ」誰が言ったか知りませんが、昔から語り継がれるロードバイク界隈の名言…上手な乗り方の基本スキルをあらわします

＜具体的なロードバイクのギア比率の数値比較＞

では、数値で具体的に比べてみましょう。一般にフロントのギアを１回転させた時にリアのギアが何回転するかを計算した数値が一般に「ギア比率」です。下記の計算式。

ロードレース用が本来の目的のローバイクですが、実際に市販されているモデルとしてはエントリーユーザー向け、サイクリング目的のユーザー向けも多く、「コンパクトクランク」と呼ばれる「フロント５０T-３４T」がポピュラーです。下記はフロント/コンパクトクランクでリアが比較的ワイドレシオな構成で「１１T-３０T」として計算した表です。(※ギアの歯の数・英語でTeethの「T」が単位)

走行用途を色分け色分けすると、だいたいこんな区分の走行感覚になります。※体力レベルで個人差はあり。

「３」以上だとかなり速く走れるが体力の負担が大きい/「３」～「２」で長時間巡行できるようになれば理想(それなりに体力・持久力が必要ですが…)/上り坂(ヒルクライム)は「２」以下を使いこなす/「１」に近くなると登りでもかなり軽くペダルを踏める楽なギア

ちなみにツーリング車、クロスバイク、マウンテンバイク、グラベルロード(←後述)などの車種カテゴリーだとギア比「１」以下のギア構成も主流です。のんびりゆっくりと走る目的の車種だったり、急峻な未舗装路を走破する目的の車種だったりするので、ロードバイクとは仕様がだいぶ違ってきます。

より競技向けのギア構成だと「５２T-３６T」×「１１T-２８T」辺りが採用されています。同様に計算すると全体に数値が大きくなります。それだけ速いけどより体力が求められるギア比ということです。

昔(10年以上前のモデルだと、けっこうあります)に購入されたロードバイクの方だと、かなりレースよりのギア構成(例えば53-39T×11-25Tとか)のスペックなども主流だったりします。初心者やサイクリングユーザーにはメチャきついハードな仕様です。当時は段数が今より少なかったし現在ほどパーツのバリエーションがない時代でした。

ロードバイクユーザーの多様化に対応、ギアの段数増などのメーカー機材の進化、etc.、近年はパーツの選択肢も増えて、「ロードバイク＝速く走るだけでない」コンセプトの商品も多くラインナップされています。

ちなみに下記は代表的な部品メーカー・シマノの最新モデル「２×１２速」のギア構成例です。「２×１１速」→「２×１２速」とリアギアが１枚増えたメリットを活かし、より幅広いギア比を得ることができます。

標準で「インナー×ロー」ギア比「１」のモデルも多く、さらに最大ロー３６Tのモデルもあったりして、ロードバイクコンポーネントでありながら「１」以下のギア比が可能だったりもします。

流行の「グラベルロード」のギア比

ミドルグレード以上であればリアを１２～１３段にしているメーカーが多く、フロントシングルでありながら幅広いギア比を実現しています。フロントが２枚あっても結局のところ重複する箇所も多いのでフロントシングルでも実際には十分足りてしまいます。

グラベルロードでは未舗装路で操作性をよくするためフロントシングルが採用された経緯がありますが、ギア比「１」以下の「上り坂の楽さ」はサイクリング目的のロードバイクユーザーのもマッチします。

互換性には注意(※アッセンブルにはかなり専門的な知識が必要)ですが、ロードバイクにもグラベル系のギア構成を採用することが可能です。

ご自身のロードバイクの「ギア比」を見直してみてはいかがでしょうか。自分の体力や用途にあったギア構成への変更が可能かもしれません。より乗り易くするための「ギア周りのカスタム」ご興味がありましたら相談承わります。

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今回はコンポーネント載せ替え作業のご案内です。「コンポーネント」とは自転車を構成する部品一式のことですが、一般的には「ブレーキ回り一式…ブレーキレバー＆ブレーキキャリパー」と「ギア周り一式…シフトレバー、リアディレーラー、フロントディレーラー、スプロケット、クランクセット、ボトムブラケット、チェーン、(+ホイール)」を指す用語です。そして、フレームとコクピット回り(ハンドル、ステム、ヘッドパーツ)とサドル回りの部品を合わせて自転車が構成されています。

「コンポーネント」メーカーとして最も有名なのは、おそらくほとんどの方が知っている日本の「シマノ」。その他だと「カンパニョーロ」や「スラム」などがメジャー。そして車種のカテゴリーごとに「グループ」がラインナップされています。ロードコンポの「シマノ・１０５(イチマルゴ)」「シマノ・アルテグラ」「シマノ・デュラエース」などと言ったモデル名は聞いたことがあるのではないでしょうか。今回は互換性の解説は割愛しますが、自分の自転車に何が使えるのか、どのサイズを選べばいいのか、互換上どの組み合わせが正しいのか、その辺りを確認して「コンポーネント」を選ぶ必要があります。

完成車で自転車を購入すると、ロードバイクの場合「シマノ１０５仕様なら15～20万円」といった感じでおおむね相場によって採用されているコンポーネントが決まっています。もちろん、フレームがカーボンかアルミ、ディスクブレーキかリムブレーキ、などの要素でも価格帯は変わってきます。

• クラリス
• ソラ
• ティアグラ
• １０５
• アルテグラ
• デュラエース

「シマノ」のロード・コンポーネントのグレード順です。「デュラエース」が最高峰グレードです。「値段がかなり違うけど、何が違うの？」って聞かれると、一言で説明できませんが、簡単にお答えすると「性能が違います。グレードが上がるほど当然よくなります。」ってことです。現在ご自身のバイクはどのグレードでしょうか。「コンポーネント」を上位モデルに載せ替えることで、自転車のパフォーマンスは当然良くなります。

「ソラ」がついているけど、「１０５」に載せ替えてグレードアップしたい、といういことが可能な訳です。

それと「コンポーネント載せ替え」の目的として多いのが、「メンテナンス」や「オーバーホール」をしても無理なケースです。とくにギア周りなど長く乗っていると部品自体が削れて摩耗してきます。ケーブルやチェーンなどの消耗品を交換しただけでは回復しないことも。そういった場合は「コンポーネントの載せ替え」作業が必要になります。

また、古いMTBやクロスバイク(2～30年前の7段や8段仕様)のレストア作業として、載せ替えるケースもよくあるご相談です。この場合、比較的安いコンポーネントのカテゴリーなので、コンポ一式+工賃で3～5万円で可能なケースも多いです。ちょっと思い入れのある自転車だったりするので、新車の買い替えと比較しても妥当な費用なので、検討される方がいらっしゃいます。

載せ替え作業工賃…基本、個別見積もりです

さまざまなケースが想定されるので、実車を拝見してから、お見積もりさせていただきます。(参考)ロード系なら2.5～3万円、クロスバイクなら2万円前後、が作業工賃の目安。いずれも 油圧ディスクでない 場合。

≪只今、キャンペーン中‼≫

※「１０５」以上のグレードコンポーネント一式を当店でお買い上げの場合⇒作業工賃がサービス価格になります。

• デュラエース一式購入時工賃⇒10,000円
• アルテグラ一式購入工賃⇒10,000円
• １０５一式購入時工賃⇒12,000円

(税別）

注.いずれもリムブレーキ標準仕様の場合です。油圧ディスクや特殊な内装ケーブルルーティンの場合は別途費用あり。

オーダー車やセミオーダーシステムの完成車でない限り、購入時には選べません。その自転車の用途やメインターゲットのユーザー層を想定してアッセンブルされています。

ギアの歯数の組み合わせ変更は、よくご相談を受ける作業の一つです。個別のカテゴリー(例えばロードレーサー/シマノ2×11段の場合など)に限定すると解説するポイントが絞れますが、自転車全般のギア構成となると、いろんな周辺パーツの基礎講座から学ばなければなりません。いわゆる「互換性」が多岐に派生して行きます。興味ある方はコツコツと調べてみましょう。

ということで、全てだと大変な解説になってしまうので、今回は基本的なポイントを箇条書きで。

■ギアの段数によって制約があります。

シングルギア、内装or外装、１×〇段、２×〇段、３×〇段、etc.

基本、同じ段数の部品の中で選ぶ必要があります。ただし、モデル(異なるメーカー、構造の違い、など)によっては同じ段数でも互換性がなかったりします。また、段数自体を変更する場合はもちろん全交換が基本ですが、どこまで互換性に影響を受けるかで必要な費用が大きく変わります。

■車種のカテゴリーによって制約があります。

ロードレーサー、マウンテンバイク、普通の自転車、etc.

フレーム設計時に使用するコンポーネントカテゴリーが想定されています。逆に言うとコンポーネントはフレーム設計を基に作られています。チェーンライン設定やフロントチェーンリングの大きさのクリアランスやリアエンド幅(形状)などが影響してきます。クロスバイクや小径車など折衷的な設定がされている場合があったりして、複雑なケースもあります。

■キャパシティ(歯数の組み合わせの限界)があります。

多段ギアでの場合ですが、リアディレーラーが作動できる歯数の範囲があります。単純にリアディディレーラーが対応するロー側最大の歯数。トータルキャパシティといわれるフロント多段の場合の限界値。また、フロントディレーラーも対応するチェーンリングの歯の大きさの範囲が設定されています。ただし、フロントは現実的には、楕円ギアだったり、サードパーティの特殊な大きさだったり、範囲外でも何とか調整せざるを得ないケースもあったりします。

※トータルキャパシティ＝(フロント最大ギア－フロント最小ギア)+ (リア最大ギア－リア最小ギア) 。例えば、フロント50-34T×リア11-28Tなら(50-34) +(28-11)＝「３３」がトータルキャパシティ。

■そもそも自分に適正なギア構成は？

• 自転車を使用する目的
• 体力・脚力でかなり個人差があって正解はない
• 漕ぎ方のスタイル
• 基本は車種にあったギア比の範囲で

といったところでしょうか。単純に「登りがつらいから軽いギア比が欲しい」はプランが提案し易いです。ただ、スピードを出したいといった場合(小径車以外で)、ギア比はペダルの回転数と密接に関わってきますので、まずは自分のペダル回転数を見直してみるのもいいかも知れません。※その場合、ペダル回転数計測できるメーター必須。

ギア回りの交換作業のご相談のご依頼は…

まずは現状の実車を拝見させていただいた方が助かります。オーソドックスなケースは判断し易いのですが、変則的な場合「メーカーさんの提供している規格データ」＆「対象の自転車のサイズ規格」を確認しながらのお見積り作業になります。

入門クラスの初めて買った『ロードバイク』。デフォルトの仕様で乗りだしたけど、雑誌やインターネットの豊富な情報を見ていると、いろいろとパーツを替えてみたくなってきますね。そんな方にアドバイスです。何を基準にパーツを替えたらいいのかをまとめてみました。

★とにかく欲しい!!

まずは、モチベーション。いろいろ吟味して選ぶ場合もありますが、初心者の場合、自分が気に入ったパーツをまずは試してみましょう。とは言っても、あまりにも方向性が違ったらパーツが生きてこないので、最低限は調べてくださいね。

★見た目のカッコよさ

やっぱり、自分の自転車をカッコよくオシャレにしたいですよね。カラーリングを含めて見た目が気に入ったパーツを選ぶことも満足度に繋がります。一応、セオリー的なこともあります。「最近のカーボンフレーム…黒系の部品が似合う」「クラシカルなフレーム…シルバー系の部品が似合う」とか。また、採用する部品メーカーの組み合わせも、「チームレプリカ的考察」「ハンドルとステムは同じメーカーの同じモデルだとデザインが揃う」などなど。ただ、こういったセオリーにこだわらなくても、センス良く仕上げているバイクの方も多くいらっしゃいます。「自分なりのこだわり」でパーツを選んでみましょう。

★乗り手とのマッチング

初心者の方の場合、経験的な判断材料がどうしても少ないので、前述のように気に入った部品を試す感覚でパーツのアップグレードをした方が、満足度は高いかと思います。ただ、経験とともにパーツの特性を理解してくると、「乗り手の特徴＝パーツの特徴」が噛み合っていることが、パーツ選択のポイントとして重視されてきます。

「このパーツで走った感じいいね」の感想でも人それぞれ「いいね」の基準が違います。「速く走りたい人」と「のんびり走りたい」とでは、当然パーツに求める要素も違ってきます。

例えば、「速く走りたい」目的なのに、「ブレーキ」を交換しても直接的には成果につながりません。初心者なのでビンディングペダルを使っていないという場合、ビンディングペダルを採用するだけでかなり効率的な走りができます。自分が不満を感じていることにフォーカスしてグレードアップしていくことが重要です。

★コストパフォーマンス

実際に採用するかの判断の基準になるのが対費用効果でしょうか。特に、「軽さ」「剛性」「速さ」あたりを求めると、乗り物の世界、すごくお金がかかります。選手供給しているようなハイエンドパーツはメーカーの開発コストもかなりかかってますし、自分で購入して使用する一般ユーザーにとっては大変です。

★家族の理解

そして、最大の難関がコレだったりします。お客様から「パーツ替えたこと家族に内緒にしといてね」とか「家族から、自転車の部品でなんでこんなにお金がかかるのって、言われた」等々の声をよく聞きます。趣味の世界、何でもそうですけど、実用の世界の基準と比べられるとつらいですね。

ロードバイクのパーツのグレードアップでご相談がありましたら、お気軽にご相談ください!!(もちろん、他の車種も)

「メーカーのセールスポイント」「雑誌やインターネットの情報」などの一般的な情報。「自分の経験値」「周辺(お客様や取引先の方々)からの実際の」この辺りの情報源があるのがショップならでは強みですので、一般的なインプレ論と経験的な感想は分けてお伝えするようにしています。